1500 töpeksii

[Repolainen]

Terve vaan kaikille! Ensimmäinen viestini foorumille ja vianetsintähän se on tietysti kyseessä

Auto on vm.90 1200-kanttilamppu, johon on jossain vaiheessa asennettu 1500 kone. Kaasari on joku kaksikurkkuinen Weber ja sytytys on kärjellinen.

Ongelma on tällainen: Kiihdyttäessä kaasua ei voi painaa puoliväliä pidemmälle, sillä veto katoaa tyystin ja tuntuu että koko auto hyytyy paikalleen. Todella varovainen pintakaasulla ajaminen onnistuu, mutta se ei ole hirveän mielekästä. Tyhjäkäynti on hieman harhailevaa ja pakoputken päästä kuuluu välillä vaimeaa "töps töps"-ääntä.

Sytytystä yritin tarkistaa korjausoppaan ohjeiden mukaan ja strobolampun kanssa. Kohdistusmerkin asetin jotakuinkin 5- ja 10-merkkien välimaastoon, sillä tämmöisen ohjeen täältä luin. Kaasarista en ole säätänyt muuta kuin tyhjäkäyntiä pienemmälle.

Tietäisikös kukaan teistä minua tietäväisemmistä mikä tämä tämmöinen ongelma on?

[virtain]

Ongelma on tällainen: Kiihdyttäessä kaasua ei voi painaa puoliväliä pidemmälle, sillä veto katoaa tyystin ja tuntuu että koko auto hyytyy paikalleen. Todella varovainen pintakaasulla ajaminen onnistuu, mutta se ei ole hirveän mielekästä. Tyhjäkäynti on hieman harhailevaa ja pakoputken päästä kuuluu välillä vaimeaa "töps töps"-ääntä.

Tietäisikös kukaan teistä minua tietäväisemmistä mikä tämä tämmöinen ongelma on?

Eihän pakoputkisto ole tukkeessa,jos kerran putkesta kuuluu "töps töps" ääntä...? Tarkoitan tällä sitä,että putkistossa olisi mahdollisesti lähtenyt äänenvaimentimesta villat liikkeelle,ja tukkineet putkistoa osittain...jolloin ajaminen onnistuu pintakaasulla,mutta täydellä kaasulla ei putkistossa riitä virtaus tarpeeksi

[Repolainen]

Eihän pakoputkisto ole tukkeessa,jos kerran putkesta kuuluu "töps töps" ääntä...? Tarkoitan tällä sitä,että putkistossa olisi mahdollisesti lähtenyt äänenvaimentimesta villat liikkeelle,ja tukkineet putkistoa osittain...jolloin ajaminen onnistuu pintakaasulla,mutta täydellä kaasulla ei putkistossa riitä virtaus tarpeeksi

Kiitoksia nopeasta vastauksesta Epäilen ettei se johdu siitä, sillä testailin äsken stroboa huvikseni muihinkin kuin ykköspytyn piuhaan ja huomasin että aina kun tyhjäkäynnillä tapahtui töpsimistä, samaan aikaan strobon lamppu ei välähtänyt, eli jotain sytkävikaa siinä kai on. Mutta voiko sytytys sitten johtaa tuohon röpeltämiseen (mikä ilmeisesti täällä on oikea termi, heh) kun kaasua painaa pintakaasua pidemmälle ja buuaukseen kunnon kiihdytyksessä? Buuaus oli mopoaikoinani tuttua kaasariongelmista, mutten muista ollenkaan miten se silloin korjattiin

Sähköistä vielä sellaista, että vilkuttaessa vähän kaikki valot vilkkuvat (vilkun välähtäessä muut siis himmenevät siksi aikaa hieman), mutta voiko tällä olla asian kanssa mitään tekemistä?

[Uitukki]

Olisko vaan ne tulpanjohdot entiset. Jos et raski summassa ostaa uusia niin nehän voi myös yleismittarilla mitata.

[pressa]

Sytytystä yritin...

Säädettiinkö katkojan kärkiväli? Ohjearvo on 0,3 mutta säädä väli 0,5mm, jos kärkipöydän laakerissa on vahakin väljää niin pelaa paremmin. Ja kärkivälin säädön jälkeen pitää sytytyksen ajoitus tarkistaa ja se tehdään mieluiten virtakynällä eikä millään strobolla.

[Repolainen]

Sytytystä yritin...

Säädettiinkö katkojan kärkiväli? Ohjearvo on 0,3 mutta säädä väli 0,5mm, jos kärkipöydän laakerissa on vahakin väljää niin pelaa paremmin. Ja kärkivälin säädön jälkeen pitää sytytyksen ajoitus tarkistaa ja se tehdään mieluiten virtakynällä eikä millään strobolla.

Nonni, tuotahan en tietenkään muistanut. Pitääpä ylihuomenna käydä hommaamassa kynä, rakotulkki ja varulta varmaan sama hommata uudet kärjetkin. Ja tutkia myös ne tulpanjohdot. Katsotaanpas sitten mitä se sanoo

[Repolainen]

Noniin, olipa kyllä karseaa hommaa kun ei ole aikoihin tehnyt mitään moiseen liittyvää.

Uudet kärjet laitoin ja kärkiväliksi 0,45mm. Veikkaan tosin että pitää myöhemmin vielä tarkistella nuo kun sytytysennakon säätö siihen n. 7 asteeseen tuotti vain samanlaista röpellystä kuin ennen vian korjaamista. Sitten kun korvakuulolta säätelin sitä vielä aiemmaksi (varmaan jotain 15-20 astetta), röpellys hävisi ja kaasullekin alkoi löytyä vastinetta.

Noh, sitten vaihdoin laturille uuden hihnan kun entinen näytti melko entiseltä, mutta siitäpä ilmaantuikin uusi ongelma: Ennen vaihtoa lataus oli ajossa semmoista 14v, mutta nyt se tippui kahteentoista ja vilkku päällä viisari heiluu minimissään jossain kahdeksassa Laitoinko hihnan liian kireälle vai mitä tuli tehtyä väärin?

Autopuolen opit ovat näköjään päässeet 13 vuodessa ruostumaan ihan kohtalaisesti, joten aloittelijan tasolla tässä taidetaan taas olla.......

ps. tulpanjohdot olivat kunnossa

[degen]

Onko toi uusi hihna saman levyinen kuin vanha? Irrotitko laturin johtoja hihnaa vaihtaessasi? Jos joku johto on huonosti kiinni nyt.
Liika kireys ei haittaa latausta, jos hihna ei luista.

[Repolainen]

Onko toi uusi hihna saman levyinen kuin vanha? Irrotitko laturin johtoja hihnaa vaihtaessasi? Jos joku johto on huonosti kiinni nyt.
Liika kireys ei haittaa latausta, jos hihna ei luista.

Juu samanlevyinen on, eikä luista, enkä koskenut ainakaan tarkoituksella piuhoihin. Ahdastahan siellä oli räikällä väännellä, joten eihän se mahdotonta ole jos joku piuha irtosikin. Huomenna valoisan aikaan pitää katsoa. Olisiko semmoinen mahdollista, että jos laturista on laakerit huonona niin se ei pääse kunnolla pyörimään jos kireä hihna kampeaa? Mitään erityistä ääntä sieltä ei toisaalta kuulu. Jospa se olisi sitten vaan niistä piuhoista kiinni.

Kyllähän tämä oli tiedossa että työkalupakki pitää olla aina kontissa kun kerta Ladan laitoin, mutta auto piti laittaa ja tämä on ollut mulle aina se oikea merkki Tässäpä sitä harjaantuu.

[pressa]

ja kärkiväliksi 0,45mm...

Eli turha antaa neuvoja?

[Repolainen]

ja kärkiväliksi 0,45mm...

Eli turha antaa neuvoja?

Äläs nyt, ajattelin vain ottaa vähän keskiarvoa (lähempänä kuitenkin tuota 0,5:ttä) noista neuvomistasi luvuista kun en ollut varma kuin väljä se kärkipöydän laakeri on. Ja epäilen vähän myös tuota asettamaani 0,45-arvon paikkansapitävyyttä muutenkin kun se kärkien säätö oli jotenkin omituista, siinä joutui molempia kiinnitysruuveja kirraamaan ja aukomaan saadakseni edes jonkinlaisen välin siihen. Aivan kuin "kiinteämmän" puolen kiinnitysruuvin reikään kuuluisi jonkinlainen hela tms. jota siinä ei ollut Mene ja tiedä.

Ei siis ollut millään tapaa tarkoitus loukata ja kiitoksia vaan paljon avustasi! Voin kyllä kokeilla sitä 0,5:ttäkin kunhan vain kiireiltäni ehdin jos sillä saisi tuon ajoituksen sitten aivan oikealle kohdalleen.

Niin ja latausongelma oli juurikin se mitä Degen arveli, yksi johto oli liikahtanut rassaamisen aikana. Nyt lataa aivan nätisti.

[Repolainen]

Noniin, sain vihdoinkin kärjet säädettyä tuohon ehdotettuun 0,5:een ja säädin sytkän virtakynällä, mutta operointi ei tuottanut toivottavaa tulosta. Still heavy röpeling.
Sitten pitkän tovin foorumia lueskeltuani löysin parikin juttua mitkä mahdollisesti voisivat olla vikana (saa toki korjata mikäli epäilykset ovat vääriä):

- strobolla tutkin vaelteleeko ajoitus ja sehän vaeltelee, eli kärkipöydän laakerit lienevät todellakin entiset? Töps-ääni näytti olevan synkassa ajoitusmerkin heiton kanssa.

- jonkin aikaa ajettua röpötys ja nykiminen vähenee hieman, joten imuilma taitaa olla liian kylmää? Eli ajaessa kaasari ja ilmanputsarihan myös lämpenevät pikkuhiljaa, niin ongelma tasoittuu hieman. Putsarin kotelossa ei ole talvi- ja kesäasennoille säätömahdollisuuksia kun entinen omistaja on ilmeisesti heittänyt tarvittavan mekanismin menemään, joten haitariputkipatentti pitänee tehdä? Oireetkin kun ovat tuntuneet pahenevan näin talvea kohti mennessä, niin tämähän saattaisi olla yksi harmi muiden joukossa.

PS. Kaasari on ilmeisesti Weberin joku DGV. Made in spain ja ruuvilla kiinniolevassa peltilätkässä teksti "Weber 19078 116 9" Ainakin kovasti samannäköinen kuin seuraavan ohjeen ensimmäisessä kuvassa: http://www.freetechnics.fi/images/ohjeet/DGV_ohjeet.pdf

[THI-900]

Kovastihan nuo sytkäpuolen vioilta vaikuttaa, mutta voi sitä vikaa olla kaasarissakin.

Ensiksi 15-20 asteen ennakolla nakuttaa kone varmasti jossain vaiheessa ja on pian entinen. Itsellä ei nakuttanut rikki. Kokeneemmat mekaanikot pelastivat tilanteen.

Jos epäilet sytytystä, niin osta suoraan siihen kärjetön systeemi. Ruplan kurssi on nyt niin hyvä, että niitä kaupitellaan täällä foorumilla noin 60-70€ hujakoilla. On bolt on ja se on asenna ja unohda tyyppinen ratkaisu. Oletko katsonut tulppia, jos et ne kannattaa kanssa laittaa. Motonetistä se on alle 10€ juttu ostaa uudet ja muista säätää niiden kärkiväli ennen asennusta.

Tulpanjohdoista ei mittaamalla vieä tiedä totuutta. Koita käyttää auto pimeässä ja katsoa sätiikö konetilassa. Myös viallinen koneen maadoitus voi sotkea Maajohto menee askin kylkeen korilta, näkee helposti auton alta.

Kaasarissa voi myös olla kakkoskurkun suuttimessa roska, jos kerran pintakaasulla voi ajella. Avaa kaasarin kansi ja tutki kohomaljan pohjalla olevien suutinten tila. Ne saa ruuvattua talttamensselillä pois. Varo sohimasta kohoa mihinkään, että säätö ei muutu. Tosin kun kaasarin kansi on auki, niin säätö on helppo tarkista. Viritys osiossa on Jokari nimimerkin kirjoittama erittäin hyvä ohje DGV kaasarista.

Menestystä, kyllä se kuntoon tulee. Ei nämä niin myhkäisiä laitteita ole.

[Repolainen]

Kovastihan nuo sytkäpuolen vioilta vaikuttaa, mutta voi sitä vikaa olla kaasarissakin.

Ensiksi 15-20 asteen ennakolla nakuttaa kone varmasti jossain vaiheessa ja on pian entinen. Itsellä ei nakuttanut rikki. Kokeneemmat mekaanikot pelastivat tilanteen.

Jos epäilet sytytystä, niin osta suoraan siihen kärjetön systeemi. Ruplan kurssi on nyt niin hyvä, että niitä kaupitellaan täällä foorumilla noin 60-70€ hujakoilla. On bolt on ja se on asenna ja unohda tyyppinen ratkaisu. Oletko katsonut tulppia, jos et ne kannattaa kanssa laittaa. Motonetistä se on alle 10€ juttu ostaa uudet ja muista säätää niiden kärkiväli ennen asennusta.

Tulpanjohdoista ei mittaamalla vieä tiedä totuutta. Koita käyttää auto pimeässä ja katsoa sätiikö konetilassa. Myös viallinen koneen maadoitus voi sotkea Maajohto menee askin kylkeen korilta, näkee helposti auton alta.

Kaasarissa voi myös olla kakkoskurkun suuttimessa roska, jos kerran pintakaasulla voi ajella. Avaa kaasarin kansi ja tutki kohomaljan pohjalla olevien suutinten tila. Ne saa ruuvattua talttamensselillä pois. Varo sohimasta kohoa mihinkään, että säätö ei muutu. Tosin kun kaasarin kansi on auki, niin säätö on helppo tarkista. Viritys osiossa on Jokari nimimerkin kirjoittama erittäin hyvä ohje DGV kaasarista.

Menestystä, kyllä se kuntoon tulee. Ei nämä niin myhkäisiä laitteita ole.

Jees, kiitoksia rohkaisusta ja neuvoista

Tulppien väri on ainakin hyvä, mutta kärkiväliä en ole katsonut kun tuossa on nelielektrodiset enkä ole ihan varma päteekö niihin samat säännöt. Normaalit tulpat on kyllä tarkoitus laittaa kunhan pääsen tuolla motonettiin asti ja kaasariin ehdin keskittymään luultavasti vasta ensi viikolla..

Kärjetön sytkäkin on tarkoitus hommata jossain vaiheessa, mutta nyt testailen vielä tuota vanhan mallin härveliä kun sain sen juuri äsken purettua, putsattua ja kasattuakin. Tosiaan laakeri siellä heilui, mutta kun sain sen irti ja omiin käsiini, oli se yhtä timmi kuin viime viikolla postissa tullut Jäljistä päätellen tuota on joku aukonut aiemminkin ja jos oikein käsitin, laakerin kiinnitysruuvien alle tulevat joustavat aluslevyt (?) jotka siis pitävät laakerin paikallaan, olivat niin päin etteivät ne painaneet laakeria kunnolla alas. Käänsin levyt ja kiristin ruuvit niin eipäs heilunut enää

Keskipakopalikoiden jousia myös on joku väännellyt omin nokkinensa, ei näyttänyt oikein tehtaassa laitetuilta, nekin pitänee siis hommata jostain Huomenna töiden jälkeen tökkään jakajan paikalleen ja savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät.

[Flaiman]

Nelikärkitulpat vaihtaisin normaaleihin NGK:n tulppiin. Itsellä ja pari kertaa kuullut muiltakin, että käy niillä huonommin.
Noin paljon kun on jakajaa jo ennestään rassailtu niin kannattaa miettiä jo uuden hankkimista. Tosin kun on alettu sitä korjaamaan niin kannattaahan sillä ensin kokeilla. Onkohan muuten uusissa jakajissa jotain merkkiä mitä kannattaa välttää?