Ladaboard

Olisi Nivaan tarkoitus saada vähän lisää puhtia menettämättä vääntöä ja kylmäkäynnistysominaisuuksia.
Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle?
Sanotaan sen verran, ettei ole rahasta kiinni. (tai no siis, ei tässä mitään rahamiehiä olla, mutta meinaan, ettei tarvitse ihan budjettiosaa olla)

Olen muun merkkisiä koneita ennen rakennellut, ja sen tiedon pohjalta ajattelin että kokeilisi puristussuhteen nostoa, ja laittaa kanteen isommat venttiilit + porttaus. Sitten pakoputkisto avarampi. Vakio kaasarilla ajattelin kuitenkin kokeilla.
Onko tässä ideaa?
Jos sais edes 20 nyyttonmetriä vääntöä lisää ja 10-20 kaakkia...
En tiedä kyllä onnistuuko vakiokaasarilla.

Paljonko muuten vakio venttiilinjouset kestää lisää nostoa? Entä onko männissä kolot venttiileille, eli tarviiko suuremmat venttiilit mitään muutoksia lohkoon?
Jos laskee kantta 1,5 mm ja nostoa tulee sanotaanko milli, niin onko vielä vaaraa venttiili-mäntä kontaktista?

Entä tuleeko nokkaketjun kanssa ongelmia kannen laskusta?

Meinaatko virittää kadulle vai metsään?????
T:ARI

No työmatkakäytössähän tuo pääasiassa on, mutta tarkoitus olisi, että metsäajo-ominaisuudet eivät ainakaan huonone.

Jos nokka-akselia vaihdan, niin pyydän Virtasen Maurilta jonkun laiskan nokan, jossa on paljon nostoa.

NesteHukka kirjoitti: Vakio kaasarilla ajattelin kuitenkin kokeilla.
Onko tässä ideaa?
Jos sais edes 20 nyyttonmetriä vääntöä lisää ja 10-20 kaakkia...
En tiedä kyllä onnistuuko vakiokaasarilla.

Melkein kyllä ensimmäiseksi heittäisin vakiokaasuttimella vesilintua ja korvaisin sen esim. Weberillä.

Jos lohko on 2106 merkinnältään käytin samaisen auki muutama kuukausi sitten. Männissä ei ole varsinaisia koloja venttiileille, mutta mäntien reunalla on sentin levyinen ja 0,5-1 mm korkuinen taso. Totuus ei paljon vääristy jos mäntiä sanoo tasaisiksi. Männät ei nouse aivan lohkon tasaan vaan väliin taisi jäädä 1,6mm, muistaakseni.

Itselläni on vakionokka vielä. Kannen tulppien puoleisesta reunasta on otettu 2 mm ja röörien puolelta 1 mm. Nokan ajoitus ei mennyt aivan kohdalleen vaan jäi arviolta pari astetta aikaiselle. Kuluneilla ketjuilla ja ketjupyörillä se saattaisi olla pyöriessä hyvin lähellä oikeata. Avattessa en älynnyt tarkastaa silloista ajoitusta, mutta uudella kannella jouduin siitämään ajoitusta kaksi hammasta aikaiselle.

Vakiokaasari kannattaa heittää metsään jos sillä on ajettu yli 100 tkm. Minulla ominaisuudet parani huomattavasti regatan weberin vaihdossa. Nyt ongelmana on laihalle meneminen 130-140 vauhdissa. Veikkaisin bensanpaineen riittämättömyyttä, onko sitten pumpun naulat vai kaasarin neulaventtiili. Yksi vaihtoehto olisi sähköinen pumppu ja paineensäädin.

Kannelle antaisin nyt seuraavan kuurin: Palotilojen siistiminen ja niiden reunojen poistaminen. Kanavissa on tehtaan jäljiltä tiiliseinää muistuttava pinta, rohkeasti isolla hiomakivellä tasoittamaan. Itse en venttiilin ohjureihin koskenut vingun puuttuessa mutta nyt ottaisin ne kanavan tasolle. Kanavan muoto jäisi paljon juohevammaksi. Ohjurin kestävyys heikentyisi mutta onko sillä sitten väliä ajaako koneella 200 vai 300 tkm. Nälkä kasvaa syödessä ja uusi kone on paikallaan ennen sitä =)

Terveisiä vaan fiatfoorumiin,
Hazard / Teppo

Tuohan on loistava idea koneistaa kansi vinoon. Kanavat nousevat edullisempaan asemaan, vaikkakin vaan vähän.

Mitä kaasariin tulee, niin täytyypä katsoa jos varastossa on vielä Mirafiorin kaasari. Ryypyn manuaalikonversion se tosin vaatisi. Automaattiryyppy on peffasta.

Jos muuten itse käytät hiemakiveä alumiinikanteen, niin suosittelen kyllä hermojen säästämiseksi niitä santapaperilieriöitä ja kiillotukseen "virsikirjaa". Rajumpaan materiaalin poistoon voi käyttää mahdollisimman karkeaa koneviilaterää. Itse en käytä kiviä kuin rautakansiin.

puristussuhdetta ei kannattas kyllä nostaa,ja siihen mietoon nokkaan sitten säädettävä pyörä,peltisarja ja avarampi putki 2,5" .
T:99

Tähän nyt on ihan pakko kysyä, että miksi ei kannata puristussuhdetta nostaa? 8,5:1 on sitä luokkaa, että tuohon saisi jo melkein lyödä 1,5 baria ahtopaineita

paremmin toimii jos ajelee myös metsässä
T:99

Mitäs muuten nuo Laatokan vakio öljynpaineet? Kannattaisiko virittäessä hommata sinne joku tehokkaampi pumppu? Mulla 131 Fiatissa Twincami puskee vakiopumpulla lähestulkoon kaksinkertaiset öljynpaineet, mitä Lada.

joo joku hyvä suurteho pumppu,jakajaa kannattaisi myös viritellä ,kärjetön! niin voishan puristus suhdetta tietysti nostaa max 9-9.5 paikkeille öljylle lauhdutin. Alakerran tasapainotus ,kanget ,kampiakseli,vauhtipyörä.
T:99

Se hiomakivi, tai siis mikälie onkaan, toimi kuivana hyvin. Se on semmonen 3-4cm pallon muotoinen hiontajuttu mikä tuli porakoneeseen kiinni. Kokemuksesta tiedän että nestettä läytettäessä se menee tukkoon. Lopputulos sitten viimeisteltiin 280 paperilla porakonella itsetehdyn raamatin mallisen systeemin mukaan. Suurempiin työstöihin oli oikeakin työkalu mutta se ei ollut kanavien työstössä sopiva.

Kärjetön on seuraavana listalla, Ladan virranjakajien nokat taitavat kulua äkkiä pois. Kukas se sanoikaan että eri sylinterien välillä voi olla 5 asteen heittoja? Ajattelin tehdä kopion cranen kärjettömästä sarjasta eli samanlainen optopyörä nokkien tilalle ja sen molemmin puolin optohaarukka tietokoneen hiirestä. Haarukan tieto siistitään hystereesikomparaattorilla, vahvistetaan transistorilla ja syötetään puolaa fetillä tai IGB:llä. Ennakko jää siis edelleen keskihakuvoimaiseksi, mutta kärkien hyppiminen ja häviöt saadaan kumottua. Näin ainakin aluksi.

miten olisi uusi moottori. Nivaan tarkoitettu VAZ-2130 eli 1,8 litrainen, jonka kuva ruiskuversiona on tuolla 1800i otsikon alla. vääntöä 134 Nm/3000 r/min ja tehoa 82 hv. Vaikka eihän toi vielä paljoa ole... Hintaa 22000 ruplaa (kaasutin kone) ja 33000 ruplaa (monipisteruisku), ruiskusta kai irtoo vielä paremmat arvot kuin kaasutin koneesta. Kaasutin koneestakin voisi ottaa EGR:n pois käytöstä, tulis jo siitäkin 1 hv lisää?

http://dvigateli-vaz.ru/vaz2130.htm

Teppo - otikko lohkosta yhtään pois?

Saa kyllä helposti puristussuhteen isommaksi kun ottaa lohkosta sen männän ja lohkon tason välin pois Ite mittailin tönärin kanssa joku 1.8 mm mutta ei ny ollu kovin tarkkaa, tuolla unkarin poikien sivuilla oli mainittu 1.7 mm ja oma 1500 budjettikone plaanattiin sillä mitalla, no aika näyttää tuliko mäntä lohkon tasolle. Tarkoituksena on saada paljealue 1.1 - 0.9 mm väliin ja kannentiiviste oli noin 1 mm vahva joten toivoa on

Puristussuhde tulis tolla järjestelyllä tonne 11:1 kieppeille joten vedin ton tulpan puolen tiivistettä myöden HSS- lastuavalla vinkuterällä, samalla pyöristelin ne ammeen pohjat jotka tehtaan jyrsinnän jäljiltä teräväkulmaiset. Samalla tuli tulpan puolelle enemmän väliä venttiileihin ja tulppa esille. Se kanavien puolen tasopintakin pieneni hiukan mutta vain sen verran kun pyöristin ne kulmat, tarttee kattoo jos toi paljealue riittäisi vielä puhaltamaan seokseen liikettä, no ainakin paremmin kuin vakio ~1.7 mm + ~1 mm = 2.7mm paljerako . Tällä järjestelyllä puristussuhde tullee liki 10:1. Tilavuudet tarkastan vielä paremmin kun saan kannen takaisin venojen vaihdosta ja oikaisusta. Venat tulee peugeoteista ainakin 1mm isompi pakovena eli 32.5mm, imupuolesta päättää toi tekijä eli vaihtoehtona vakio 37 tai 38/38.5 mm peugeotin (diesel) imuvena, annoin vapauden tehdä sellaisen mikä parhaalta näyttää kun kattelee tarkemmin sitä kantta.

Mites ootteko tutkinut miten noi nokka-akselin nokkien reiät hukkaa painetta. Ite aattelin kokeilla tulpata lohkon öljyreiän kanteen ja rakentaa kanteen oman voitelun tuolta painekellon haarasta. Nokkien voitelu hiukan Fortti OHC tyyliin eli nokan viereen putki johon pienet reiät jotka suihkii nokille öljyä, keskimmäiseen laakeripukkiin täytyy tietysti vetää voitelu laakereille ja tulpata ne nokkien reiät, tai vetää kaikkiin pukkeihin omat voiteluputket ja tulppaa vaan ne laakeripintojen reiät - hirveet suunnitelmat taas

Tossa 1.6 männässä on tosiaan sellainen epäkeskinen pyöreä upotus samanlainen kuin Fortin OHC männissä joista näkee kuvia vähän joka puolella nettiä.

Venat ei ihan äkkiä ota mäntään kiinni kun pikkukoneissa on ihan sama nokka ja niissä mäntä tulee lohkon tasalle ja mäntäkin on tasainen ainakin 1.2 koneessa 1.3 (21011) konetta en ole ehtinyt vielä purkaa mutta on jo tontilla . Eikä noissa toi jakoketju katkea joten samoja pelkotiloja ei tule kuin hihnakoneissa. Jos tulee nostoa lisää niin tsekkaa vaan välin ja työstää mäntää lisätilaa jos tarvetta, joskaan noilla 1.6 männillä ei ensimmäisenä Arwin mukaan nivan männässä 2 mm syvennys ja jos et ota lohkosta pois siinä on si vielä se ~1.7 mm

Sori NesteHukka jos tuli samaa asiaa kun fiatforumilla mutta katotaan mitä muut sanoo

EDIT: Lainaus http://www.celtia.hu/ladaklub/english.html
ja sieltä "short rod engine", joskin aika turha juttu kun noita isompiakin koneita löytyy mutta tuolta otin sen 1.7 mm joka lähti 2103 lohkosta päältä

engine (disp.) block type bore stroke piston's upmost position below block's top [millimeteres] cylinder head

1200 2101 76 66 0mm* 21011

1300 21011 79 66 0mm* 21011

1500 2103 76 80 1.7mm** 21011

1600 2106 79 80 1.7mm** 21011

short-rod 1600 21011 or 2105 79 80 0mm !! 21011

*:correct data by SikiSzabi
**:correct data by Bal3

Noilla sivuilla oli myös 2105 koneen männät jutussa Basic tuning eli 1.3 remmikone, noillakin vois saada jo hiukan puristuksia lisää (tilavuus?) ja olis valmiiksi kolot venttiileille. Ite en raaskinut sijoittaa uusiin mäntiin, vaikka olis ollu 1.6 konekin, kun sain jostain kolariautosta puretun 1.2 tosi vähän ajetun motin josta lähti männät, öljypumppu, ketjupyörät, kansi ym ja toi 1500 lohko meni tosiaan kevyellä hoonilla, kampiakseli tuli toisesta 1.5 purkumotista, eli kootut teokset .

Arpati, ei haittaa mitään, vaikka toistoa tulisikin...

Nälkä kasvaa ruokaa odotellessa ja tuossa tänään kun vaihdoin Nivaan lasinpyyhkijänmoottoria (jep, ehti jo korkata), niin katselin kuinka ruhtinaallisesti Nivan konepellin alla on tilaa tuossa kannen korkeudella. Tuli sellainen fiilis, että pitääköhän sitä oikein sitten tuplat laittaa.
Fiat projektista vapautuu kohta 45mm Solexit, mutta noilla voi olla 1,6 koneessa vähän turhan rouhea polttoaineenkulutus. Jos joku haluaa vaihtaa 40mm sivuimut noihin mun Solexeihin, niin vaihtokauppoja voidaan tehdä. Noi on ns. "päältäladattavat", eli ei ole sitä aikaisempaa mallia, joissa pääpiirit piti vaihtaa alapuolelta.
Miinuksena täytyy mainita, että säätöosat on aivan paskat. Kaikki suuttimet on tinattu ja porattu moneen kertaan, ja jopa seosputkia on tinattu ja porattu.
Kun kumminkin kiinnostaa, että minkä ihmeen takia seosputkiinkin on kajottu, niin se on yksi meikäläisen historian mustia kahden viikon pituisia ajanjaksoja, kun ei konetta saanut toimimaan sitten millään, ja lopulta paljastui, että virranjakaja oli kääntynyt, eli sytkä oli hemmetin myöhäisellä...

Ladan moottorikin on siinä mielessä mielenkiintoinen virityskohde, että imukanavat ovat mukavasti yläviistoon. Periaatteessa ainakin melko otolliset lähtökohdat hyvän virtauksen aikaansaamiselle.

Minkäs verran muuten 1600 slarba kestää kierroksia, jos puhutaan sellaisesta realistisesta kierrosluvusta, ettei ole onnen kauppaa kestääkö vai ei.