111 8v EI JAKSA KÄYDÄ

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Sikäli kuin ymmärrän (en ole asiasta varma), on autossasi Bosch'in moottorinohjausjärjestelmä, etkä voi lukea vikakoodeja vikavalon vilkutusmenetelmällä.

Koodit voi lukea erillisellä testerillä, osalla ajotietokoneita yms. menetelmillä.

Diagnostiikkaliitin on kuvaamassasi paikassa.

***

Oli aiemmin juttua nokka-akselin asentotunnistimesta. Autossasi ei kuitenkaan taida olla sellaista. Kampiakselin asentotunnistin sen sijaan on.

parhain terveisin

SvS

[samarai]

En itse älynnyt, että sen lämpöanturin voi vastusmittarilla testata. Testasin itsekin siitä vaihtamastani nyt kun oli vielä tallella - niin siitä ei saanut mitään kontaktia mittarilla eli joku katkos siinä on. Uudessa varalle ostamastani näkyi huoneenlämmössä olevan juuri jotain 3kilo-ohmia. Oireet oli tässä tapauksessa vaan niin samanlaiset kuin silloin itselläkin. Ei voi toivoa kuin menestystä.

[linkkimasto]

Nyt alkaa olemaan vaihtoehdot vähissä. Epäilen edelleen ilmamassamittarin toimimattomuutta. Kun käytin sitä irti, ei sillä ollut suurempaa vaikutusta moottorin käyntiin. CE- valo taisi syttyä kyllä silloin. Onko olemassa mitään mittausarvoja/-tapaa, jolla voisin tarkistaa ilmamassamittarin toiminnan tässä työpöydällä? Vai pitääkö se mitata kiinni autossa? Googlekaan ei osannut auttaa..

[rotsi4]

Omassa bosch-samarassani ei kyllä huomaaa ilmamassamittarin puuttumista auton käytöksestä oikein mitenkään, toimii ihan välttävän hyvin.

Ehkä autossasi on useampikin vika. Pakokaasutesterillä tehty pakokaasumittaus voisi auttaa vianmäärityksessä, ja mekaaniset viat pitäisi sulkea pois, mitata puristukset, tutkia ilmavuodot,pakokaasun vuodot, kannentiiviste.

Kaasuläpän asentotunnistimen pystyy myös tarkistamaan yleismittarilla, jännitealueella kun mittaai, parhaiten onnistuu auton käydessä ja johdon läpi piikillä mitaten. Tyhjäkäynnillä pitäisi ohjainlaitteelle menevässä johdossa olla 0.5 voltin jännite joka kasvaa tasaisesti kaasua lisättäessä johonkin 5 volttiin asti runkoon verrattuna, johdon värejä en muista, mutta maa, ohjainlaitteen singaalijohto ja tämä viiden voltin +johto sieltä löytyy.

Lambda-anturikin on hyvä mitata, ja ainakin seilaako mustan johdon jännite väliä 0-1 volttia ja että lämmitys (valkoiset johdot) toimii.
Ei varmaan seilaa lambda-jännite tuossa autossa, mutta pitäisi anturin jotenkin reagoida moottorin käyntiin jos on kunnossa.

Autosähköasentajat tarkistaa tuollaisen analogisen ilmamassamittarin oskilloskoopilla, katsovat nouseeko jännite singaalijohdossa kunnolla kun moottori ottaa ilmaa. En ole ikinä kuullut tai nähnyt kuinka sen tarkistuksen voi tehdä muulla tavalla, ehkä volttimittarilla saa jotakin käsitystä jos vertaa ehjän mittarin arvoihin kaasuttaessa.

Itse kokeilin ehjällä mittarilla kun oli sen suuntaista oiretta, sen jälkeen kun totesin auton toimivat paremmin ilman ilmamäärämittaria. Vikakoodia se ei antanut vaikka auto ei jaksanut edes lähteä liikkeelle omin voimin, eli ei ollut ajotietokoneesta hyötyä tässä kohtaa.
Mutta monessa muussa kohdassa siitä on ollut hyötyä..kätevä laite.

Tarkista muuten onko mittarissa bosch-leimat ja numero, jos ei ole niin tutkisin sen TOSI tarkasti.

Jos menee vikakoodeja luetuttamaan liikkeeseen niin kannattaa nollata vianetsinnässä tulleet koodit akunkengän irroituksella ettei ne turhaan hyppää silmille koodinluvussa. Kenkä irti vähäksi aikaa, ja sitten ajaa lenkki tai käytellä paikallaan ennen koodin lukua.

[linkkimasto]

Sainpa sitten vihdoin ja viimein tarkistettua myös polttoainepaineen jakotukin päästä. Sytytysvirran ollessa päällä(pumppu pyörii/pyörinyt juuri ennen) testineulaa painettaessa tulee jakotukin päästä aika heikko suihkaus, lähempänä virtausta kuin suihkua. Kaukana kolmesta baarista(vrt. vesijohtopaine) ainakin minusta. Silmille sen olisi kaiketi pitänyt suhahtaa. Eli päättelen tästä, ettei polttoainepumppu toimi oikein/anna riittävää painetta. Paineensäätimellä ei käsittääkseni ole alkupaineen luomisessa juuri merkitystä.
Uusi pumppu motonetistä maksaa vajaa 70€. Pitänee laittaa tilaukseen...

Jatkoa samaan viestiin 29.05.08 klo 21.30

Nyt se alkaa selviämään. Vika on sittenkin ilmamassamittarissa, kun sen kytkee irti starttaa moottori ja jopa käy. Käynti on hiukan epätasaista, mutta moottori vastaa kaasuun lähes normaalisti. Kaikissa tulpissa näkyi kevyesti mustaa karstaa. Olisiko puolassakin jotain häikkää. Pitääpä laittaa kuitenkin se ilmamassamittari tilaukseen.

[,_,/ukka]

Kaikissa tulpissa näkyi kevyesti mustaa karstaa. Olisiko puolassakin jotain häikkää. Pitääpä laittaa kuitenkin se ilmamassamittari tilaukseen.

Jos ilmamassamittari on viallinen, saa kone joko liikaa tai liian vähän bensaa suhteessa ilma määrään, eli tulppien väri ei ole sen vuoksi terve.
Ilmamassa mittari lienee sellainen vastuslanka malli? Jos lanka/lankaverkko likaantuu, alkaa ohjainboksi saamaan virheellistä tietoa ilmamäärästä, kun likainen lanka ei ilma virrassa jäähdykkään yhtä tehokkaasti kuin puhdas. Itse kokeilisin ennen uuden tilausta puhdistella sitä vanhaa...

,_,/ukka

[110 kuski]

niitä ilmamäärän mittareita saa tarvike kaupastakin ettei aina tarvi mennä deltta kauppaan..

[linkkimasto]

Ilmamassamittarin pistän tilaukseen Motonetistä (88€ + postikulut n. 10€). D-A:ssa hinta ihan eri lukemissa... Käytän ton Laatokan vielä vikakoodien luvussa ja samalla saa asentaja mitata puristuspaineet. Tuleepahan samalla selkoa mahdollisista venttiilivuodoista. Vaikka eipä tuo puristuspainemittari maltaita maksais ostaa itellekin.

[rotsi4]

Pidä sitten motonetin kuitti visusti tallessa jos tässä mittarissa ei ole bosch-leimoja. Kokemuksen mukaan bosch-klooni toimii noin kolme kuukautta, ja sitten auto ei mene pakokaasutestistä läpi ja alkaa nykiä. Ehkä yksittäistapaus, ehkäpä mutta jostain syystä tukussa kiinalaisia mittareita on takuuasioina pahvilaatikoissa. Kannattaa vaatia alkuperäislaatuinen mittari jos se ei kestä, muuten tulee autoon murheenkryyni mittarista kun takuu lakkaa.

Aito bosch- tai joku muu alkuperäislaatuinen mittari kestää paremmin, intermotorin mittarikin on kuulemma kestävämpi muttei kalliimpi.

Lisäksi varaosina on saatavilla pelkkiä anturiosia, ei tarvitse maksaaa kotelosta ylimääräistä.

[linkkimasto]

Terve taas!

Sain Ladan vietyä vihdoin ja viimein (ajoa ollut tod.vähän.) Oulun Delta- Autoon, jossa testerillä tarkistettiin vikakoodit. Kampiakselin asentotunnistin ja ilmamassamittari antoivat poikkeavaa dataa, mutta varsinainen vika on sitten toinen juttu. Puristuspainemittauksessa ja painetestissä havaittiin että 2. ja 3. sylinterin välillä on vuoto, ilma puhalsi "suoraan" pytystä toiseen. Asentaja arveli syyn olevan joko kannentiiviste tai venttiilivaurio. Eipä siis ihme jos auto ei jaksa käydä kunnolla/ sammahtelee tyhjäkäynnillä. Koko tarkastus muuten maksoi vain 56,00€ (MPI- testaus). Eli yllättävän halpa siis. Kun kysyin mahdollista korjauskustannusta, heitti kaveri ilmaan 700-850€... Huh. Enpä taida viedä autoa korjattavaksi Deltaan vaan muualle. Kannentiivisteen vaihto ei vaikuta kovin hankalalta operaatiolta ainakaan korjaamokäsikirjan mukaan, mutta mahdollinen venttiilinvaihto ja istukan hionnat jätän kyllä ammattilaiselle.

Kannattaa edes avata kantta itse vai viedä suoraan korjaamolle?

[pressa]

avaa kansi itse ja katso miltä näyttää. Jos vain kannentiiviste palanut niin plaanata kansi ja vaihtaa tiiviste. Mikäli venttiilivaurio niin irtokansi koneistamolle ja itse laittaa paikalleen. Suurin osa kustannuksista kuitenkin on ne työtunnit mitä korjaamo tekee kun kannen avaavat ja laittavat kiinni.

[rotsi4]

No jos käytössä on sopivat tilat, ainakin pukit joilla auto saadan ylös että alle pääsee, työkalut, aikaa ja taitoa, niin sillon itse ainakin koittaisin kunnostaa itse. Homma pitää tehdä huolella ja niiden ohjeiden mukaan ettei tarvitse tehdä toista kertaa. Plaanaukset, tiivisteet, mittaukset ym
Ja sen 10mm kuusiokoloavaimen jolla kannenpultit meinataan kiristää pitää olla vahvaa tekoa, mieluiten yksiosainen taottu hylsy ikitakuulla. Räkäavaimilla ei tahdo onnistua.

Villi arvaus että kannentiiviste on pettänyt kahden keskimmäisen pytyn kohdalta, venttiilit ehjät. Kannattaa tietysti tarkistaa että ovat, ainakin suunnilleen jonkin nesteen avulla. Ainakin porukoiden samarassa oli samanlainen vika, kun päättivät edellisessä rempassa säästää ja jättivät kannen oikaisun väliin vaikka se oli selvästi kiero. Kesti n.9kk
Sitä ennen säästivät vesipumpun uusinnassa jakopäähuollossa..

Mutta mielestä samara alkoi kulkea paremmin plaanauksen ja osin tukossa olleen imukanavan avauksen jälkeen, sinällään kannattava remontti. Maksoi jotain vaille parisataa euroa itse tehtynä, jakopää muistaakseni laitettiin samalla, kannen oikaisu ja koeponnistus liikkeessä ja kaikki tiivisteet uusittiin.

[,_,/ukka]

Avaa venakoppa ja mittaa ne venttiili välykset. Jos 2 tai 3 pytyssä venat kantaa niin varmaan ne on jo palaneetkin ja tiedät varautua venttiili remonttiin. Jos taas välykset ok, niin uskoisin että selviää pelkällä kannen oikaisulla ja tiivisteen vaihdolla.

,_,/ukka

[linkkimasto]

No niin, nyt on Napakymppi taas ajokuntoinen. Kannentiiviste oli täysin palanut puhki 2. ja 3. sylinterin kannaksesta, ilmeisesti murtumaa pitkin. Venttiilikoneisto ja kansi muuten kunnossa. Korjaamon miehet havaitsi myös vesipumpun olevan lopussa (alkuperäinen, 130000km). Pumppu, jakohihna, kiristinrulla ja laturinhihna vaihettiin samalla uusiin. Ilmamassamittari jäi tosin korjaamatta. Huomasin sen olevan rikki, kun yritin käynnistää autoa korjaamolta lähtiessäni. Tyhjäkäynti tod. heikkoa. Napparin anturinjohdon irti, kone alkoi käydä normaalisti. Vaihdan massamittarin itse kunhan saan uuden tilattua... auto kun toimii käytännössä normaalisti ilman sitäkin. Hintaa korjaukselle tuli 435€. Rutkasti D-A:ta halvempi siltikin.

Ladailu jatkuu edelleen.