Ladaboard

samarai kirjoitti:Joo kyllä sieltä kirjain/numeroyhdistelmä löytyi, kun tarpeeksi sitä jousta uskalsi taivuttaa : K1156EH1 - googlettamalla löytyi vain venäläiseltä elektroniikkasivustolta tämä:
http://www.anion.ru/search_results.php?search=1156ЕН

Voi tietysti hyvinkin olla muussakin vikaa, akku ei kuitenkaan purkaudu jos mittariston liittimet ei ole kiinni? Kyseinen osa myös kuumenee niin paljon ettei siihen voi sormella koskea kun liittimet on kiinni. Luulisi jostain polttavan sulakkeen jos on joku laite oikosulussa.

Kyllä se varmaan on niin että jännitteen säädin (regulaattori) on oikosulussa.Oikosulku ei ole niin suuri,että se välttämättä polttaisi sulaketta,mutta niin suuri että se tyhjentää akun.Koska säätimen läpi ei tule riittävää jännitettä pysyy mittaristokin mykkänä.

Olen jotenkin tympääntynyt 112:n takavalojen välissä olevaan punaiseen muovilistaan.Teippasin sen umpeen roskiksesta löydetyllä kontaktimuovilla jonka maalasin vannehopealla joka oli otettu maalitehtaan purkuputkistosta.Tuunauksen hinnaksi tuli 0 € jos töitä ei lasketa.Jos haluaa palata alkuasetelmaan niin repäisee muovin pois...kätevää.

Jaska HKI kirjoitti:Kyllä se varmaan on niin että jännitteen säädin (regulaattori) on oikosulussa.Oikosulku ei ole niin suuri,että se välttämättä polttaisi sulaketta,mutta niin suuri että se tyhjentää akun.Koska säätimen läpi ei tule riittävää jännitettä pysyy mittaristokin mykkänä.

Tai regulaattorin jälkeen on jossakin oikosulku. Kuormittaa regulaattoria suunniteltua enemmän, joten se lämpenee kohtuuttomasti.

,_,/ukka

,_,/ukka kirjoitti:

Jaska HKI kirjoitti:Kyllä se varmaan on niin että jännitteen säädin (regulaattori) on oikosulussa.Oikosulku ei ole niin suuri,että se välttämättä polttaisi sulaketta,mutta niin suuri että se tyhjentää akun.Koska säätimen läpi ei tule riittävää jännitettä pysyy mittaristokin mykkänä.

Tai regulaattorin jälkeen on jossakin oikosulku. Kuormittaa regulaattoria suunniteltua enemmän, joten se lämpenee kohtuuttomasti.

,_,/ukka

näinkin voi olla.Mitä jos irroittaisi regulaattorin lähdöt ja mittaisi nouseeko jännite?

Minäkin "tuunasin" teipillä farmarin takapuskuria. Puskurin yläpinnalta oli maali hilseillyt irti monesta kohtaa, mutta korjaus oli halpa ja nopea: 5 cm:n levyistä mustaa teippiä päälle koko matkalle. On tuo nyt ainakin jo pari viikkoa siinä pysynyt ja jos irtoo niin uuden teipin laittaa 5 minuutissa

Jaska HKI kirjoitti: näinkin voi olla.Mitä jos irroittaisi regulaattorin lähdöt ja mittaisi nouseeko jännite?

Pitäisi löytää varmaan joku kytkentäkaavio tosta piirilevystä, että tietäisi mitkä siinä on lähdöt? Alkaa olla muutenkin jo sen verran elektroniikkataitoja vaativa juttu, että taitaa olla vaan parempi vaihtaa suosiolla koko mittaristo.

Vialliseen jännitteeseen toi mittariston toimimattomuus ilmeisen varmasti perustuu, koska siinä mittariston testausohjeissakin sanotaan, että: "-akkujännitteen ollessa korkea (yli 16V) tai alhainen (alle 8V), niin mittariston osoittimet pysähtyvät, eivätkä toimi ennen kuin vika on poistettu."

samarai kirjoitti:Alkaa olla muutenkin jo sen verran elektroniikkataitoja vaativa juttu, että taitaa olla vaan parempi vaihtaa suosiolla koko mittaristo.

No sittenhän siinä vanhassa mittaristossa uskaltaa harjoitella korjaamista.
Semmonen tuli vielä mieleen, että voisiko joku(esim. polttoainemittarin) anturi olla oikosulussa ja se kuormittaisi koko mittaristoa? Kun mittariston töpselin nykäisee pois niin ko. anturikin irtoaa kuormittamasta.

,_,/ukka

К1156ЕН1 on regulaattoripiiri, jossa on ns resettilähtö. Piiriä käytetään todennäköisesti mittaristossa olevan mikrokontrollerin jännitesyöttönä. Mikrokontrolleri tarvitsee yleensä myös ns. resettipulssin.
Katso http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage

Vastaava piiri on LM2925, jota saanee meikäläisistä kaupoistakin.

Kiitos vaan infosta ja vinkeistä. Tuli kyllä sama mieleen, että joku anturi olisi oikosulussa ja kuormittaisi mittaristoa. Se vaan tossa hämää, että kun se purkaa vaikka virta ei ole päällä? - mihin "mittariin tms" sen mittariston kautta menee menee virtaa ilman virrankytkentää? Mittasin sen verran, että kuormitus on n. 0,5A. Täytyy vielä tarkistella asiaa.

Puolitoista vuotta vanhan Mufflex-pakoputken välipöntön sisukset ovat vissiin irtoilleet ja alkaneet resonoimaan tietyillä kierroksilla ilkeästi Saiskohan noita irronneita kappaleita urkittua millään pois tuolta sisältä hajottamatta koko putkea

Vajaan viiden vuoden ja 54 000km jälkeen takapönttö alkaa olla mennyttä kauraa.Ensin korjasin liitoksen.Nyt hörisee takapöntön putken liitos.Tämä viides vuosi on ollut vähävikaisin koko auton historian aikana.Näillä perusteilla käytetynkin satakympin voisi ostaa ja pakko on kun uusia ei saa.

viisi vuotta on hyvä ikä satakympin putkistolle, kuudes menee paikkaillen. Satakympissä takavaimennin ei lämpene tarpeeksi joten kosteus kalvaa sisältäpäin...

onko pohjoisesta ketään kellä olisi kokemusta lada 110:sta? miten hyvin käynnistyy kovilla pakkasilla ilman lämmitystä, esim. jos seisoo yön tai työpäivän ajan pihalla? olen menossa koeajamaan kyseistä autoa ja olisi tästä kokemuksesta kiitollinen

En ole pohjoisen poikia, mutta jos akku on kunnossa niin kyllä se -20 pakkasella työpäivän jälkeen käynnistyy. Kylmän yön jälkeen on tuon ruiskukoneen käynnistys lämmittämättä ollut nihkeämpää. Entinen Talbotti lähti kyllä kylmiltään käyntiin pakkasella kuin pakkasella, kun muiden uudet länsi autot eivät enää jaksaneet.

Käytin 110:ä 180 000 km huollossa Karhumäessä. Huollon tuntilaskutus on 350 ruplaa (noin 10 Euroa). Alla joitaikin yksityiskohtia:
-nokka-akselin hihnan vaihto 2.4 tuntia (remmi 390 ruplaa ja rulla 420 ruplaa) vesipumppua eivät vaihtaneet - ei merkkiä kulumisesta
-venttilin säätö + muut 180 000 km huoltoon kuuluvat työt 4.45 tuntia
-vetoakselin ulomman suojakumin vaihto (yksi) 0.83 tuntia (kumi 115 ruplaa - kestävät 3-4 vuotta!)
-takaiskunvaimentajan vaihto (molemmat) 1.92 tuntia (vaimentimet 1360 ruplaa, jäykemmät jouset 950 ruplaa ja korotuspalat 250 ruplaa, peräpää nousee reilut 5 cm)

Edellisestä huollosta oli 3 vuotta (60 000 km) ja venttiilit olivat pysyneet normivälyksissä! Sen sijaan etupäästä vaihdettiin ns. kuluneita osia (raidetangon päät + kaikki väljät kumipuslat). Huollon jälkeen katosi ylimääräiset tärinät ja värinät ohjauspyörästä!

Huollon alussa tarkistettiin kaikki (esim jokainen nivel etupyörien ripustuksesta). Tämän jälkeen tehtiin kustannusarvio työlle
ja varaosille. Arvio piti paikkansa kopeekan tarkkuudella. Sain vielä 10 %:n alennuksen kantaasiakkaana (koski tyän osuutta).

Huollon tuntimäärät ovat tehtaan suositukset ja lienevät samat Deltassakin.

Voin suositella muillekin korjaamoa - tosin 200 km osuus tiestä on melko huonossa kummossa. Oulusta edestakaisin kertyy matkaa 1400 km.

Kyselin korjaamon omistajalta kommentteja Nivasta ja Kalinasta. Kalinasta suositteli Hatchback-mallia ilman sähköistä ohjaustehostinta. Pitäisi olla hyvä.
Nivasta tuli kommentti ettei se ole 'tehtaan' tekemä! Tehtaalla tarkoitti Togljatin tehdasta ja Nivat kuulema tehdään Saranskissa (Mordovia).