1600 Nivan koneen viritys

[Teppo]

Lohkoon en koskenut koska tarkoitus oli vaihtaa kansi viikonlopussa. Remontin aloitin lauantaina ja maanantaina piti taas töihin mennä.
Talven aikana ajattelin rakentaa kärjettömän sytkän itse. Cranen tyylinen optopyörä virranjakajan sisälle, pulssin siistiminen hystereesikomparaattilla ja vahvistus feteillä.

Ensi kesänä voisi hiotuttaa nokan sopivaksi. Mitkähän on vakioasteet? Nostoa muistelisin venttiileille jonkun 10,6 mm ja keinuvivuille hahmottelin kerrointa 1.6 nurkille. Jos nokkaan teetättäisi esim. 285 astetta ja perusympyrästä pois millin verran, ei mäntä varmaankaan kävisi vielä liian lähellä. Pitää myös käydä kysymässä koulun metallipuolelta työstäisivätkö toisesta nokkapyörästä säädettävän.

Joskus sitä vaan toivoo että olisi viisi vuotta sitten valinnut metallikoneistajan uran. Sitä kai kuitenkin pelkää "likaisia töitä".

[arpati]

En sitten tiedä tarkemmin mutta erästä konetta kuulemani mukaan kuisataan 9000 säännöllisesti mutten tiedä mitä siihen oli muuta tehty kuin kansi joten en uskalla paremmin sanoa vielä ja rakenteillakin oleva kone ei tule ihan sellaiseen käyttöön joskin varmasti kierrätän niin paljon kuin ottaa Suunnitteilla oleva 1.3 turbokone pitäis si rakentaa sellaiseksi että ottaa jenkaa niin paljon etten viitti edes sanoa vielä ja teräsvauhtipyörä on tilauksessa jo ettei tartte sen kestävyyttä ihmetellä


Onko ton Virtasen Maurin hinnat siinä 100 - 120 eur haarukassa kun tarttis kanssa hommata joku mieto nokka ettei käy liikaa laakereiden päälle ja tietysti hiukan jenkaa lisää. Kaasarivaihtoehtoja vois kanssa ehdottaa kun alkuun ei ole varaa tupliin joskin hankintalistalla kun pitäis tosta 1.6 koneesta tehdä hiukan raaempi versio. Eli ladan vakioimusarjaan kiinni sopiva kaksikurkkuinen kaasari. 2 litraisen fiuden kaasaria on ehdotettu ja sellaista haeskelen jos jollakulla edullisesti tarjolla.

Teppo, ei se muuta vaadi kuin jatko-opintoja Antaa niitten pellejen valittaa että suomessa ylikoulutetaan, kyllä kaikesta on hyötyä jos opiskelemiseen on tarve ja mielenkiintoa. Hakupaperit vaan sisään ne opintotuki ajat koskevat vain yhtä tutkintoa joskaan ei sillä rikastu. Eriasia onkin onko mitään järkeä kouluttaa väkeä jota ei kiinnosta ko ala tai ylipäätään mikään! No ammattiopiskelija pääsi taas irti, sori. Ite rupeen oleen jo vanha parta

[Jankos]

Jos pientä teholisää haeskelet eli noita +20nm/hv niin puristusten nosto ja sellanen asiallinen katunokka riittää tuohon ihan hyvin vakiokaasarillakin.

Puristuksien nostamiseksi suosittelen lohkosta pois ottamiseksi 2mm ja varmuudeksi vaihtaisit männät 2105 mallisiin(joissa venttilikolot valmiina).
Tuossa 2106:n männässä on 2mm syvä 50mm:n halkaisijalla oleva kolo ja jos siihen tekee venttileille koloja puristukset laskee lisää.

Tuollaseen siviiliajoon voi käyttää ihan hyvin venäläisiä mäntiä koska ainakaan mahlen vakiomännät ei ole yhtään parempia.

Mahlen männät muuten maksaa 100 euroa kappale ja noi venäläiset taitaa olla 50 euroa sarja...

Kansipahvin paksuus muuten on 1,3 mm(ainakin payen, mitä motonet myy), ja kun otetaan 2mm lohkosta pois ja laitetaan 2105 männät niin mäntä on 0.2 mm lohkon pinnan yläpuolella. Sitten siistii palotilat venttiileiden kohdalta riittävän kauaksi että virtaa myös seinämän puolelta ja tekee sylinterinkin seinään koloa. Imusarjan kohdistaa kunnolla ja vakiokaasareista valkkaa mallin missä on väkisin aukeavat kurkut ja noista säätää suuttimet kohdalleen porailemalla...

Kiillotetuilla veiveillä(ei pakollista), venäläisillä männillä, vakiokampuralla voi kierrättää ihan huoletta 7500 tuota pitkäiskukonettakin kunhan on tasapainossa (eli 1500/1600) puristusten ollessa 11,5. Tuollaseen alakertaan lisätään kansi jossa venttiileinä imu 41 pako 34 ja kanavat portataan asiallisesti niin tehojen pitäisi 45mm kaasareilla ja 4-1 peltisarjalla pyöriä 150hepan päällä. 40mm kaasareilla ei virtausta saa riittävästi...

[arpati]

Oliko toi Payen tiivisteen mitta käyttämättömästä vai käytetystä? Aika hurjalta tuntuu jos tarvike/korvike tiivisteellä puristussuhde laskee vielä lisää Ite en tiedä vielä minkä merkkinen sarja tulee itelle mutta jos on niin että se on ton vahvuinen käytettynä niin teen vaikka käsin kuparitiivisteen tai hommaa venäläisen.

Onko toi 50 eur mäntäsarja Suomesta vai Venäjältä/Virosta haettuna.

[micco]

teräsvauhtipyörä on tilauksessa jo ettei tartte sen kestävyyttä ihmetellä

Mäkin tarttisin teräsvauhtipyörän. Mistä saa mitä maksaa?

[arpati]

Teräsvauhtipyörän tilasin tosta ~5km päästä sorvarilta. Vein alkuperäisen malliksi ja puhuttiin jos tekis jonkun 4.5 kiloisen mutta voin vielä vaikuttaa painoon kun aikatauluna on vuodenvaihde (eli nyt saa sanoa jos tekisitte kevyemmän 1.3 mottiin)! Hinnasta ei vielä tiedä kun ei ole tehnyt tollasia ihmeemmin mutta kun kinusin arviota niin 60 - 100 eur mutta tarkemmin vasta sitten kun saa työn alle ja ehtii hiukan miettiä sen tekemistä. Kiirettä oli eli tekevät alihankintana hommia ja heti ei olisi edes onnistunut ja kai se aikataulukin vaikuttaa hintaan! Hintaluokasta muuten niin traktorin vauhtipyörän oikaisu perjantai iltana kahdeksan jälkeen 20 eur + risat verollisena!

[Jankos]

Toi paksuus koneen ollessa kasattuna eli lohkon ja kannen väli. Ei muuten tainnut juurikaan olla paksumpi kun oli otettu pois.

Kyllä tuollanen vakiovauhtipyöräkin muuten kestää ihan ok kunhan ei sorvata paljoa pois sieltä juuresta vaan vedetään ihan ohueksi reunalta ja tasapainotetaan kampuran kanssa, myös asetelma olisi hyvä painottaa tuohon pakettiin!

Vauhtipyörän painoksi varsinkin 1,3 koneeseen suosittelen maksimissaan 3,5 kg. Lyhytiskukoneiden äärettömän hyvän kampisuhteen (n. 2) johdosta sitä alakertaa saa huudattaa ihan hulluna kestää vakionakin ainakin tuon 8000.

Öljynpaineitten alhaisuus on ihan ominaisuus noissa koneissa, mutta mikäli haluaa nostaa painetta, niin koneen ollessa auki purkaa öljypumpun ja laittaa ylipaineventtiilin jousen alle prikkaa (1mm prikka nostaa jo riittävästi), niin johan nousee paineet.

[NesteHukka]

Minkäs kokoiset muuten nuo vakioventtiilit on, ja paljonko vakioakselissa on nostoa/asteita?

[Jankos]

Vakioventtiilikoot imu 37 ja pako 31,5.

Mikäli venttiiliä alkaa suurentamaan tulee palotilan reunat todella lähelle 41mm venttiilillä ilman muotoilua palotilan reuna ja venttilin väli on ihan olematon jopa 1/4 osa venttiilin matkalta ja tuolta osalta se ei todellakaan virtaa. Vakioventtileillä saa tehtyä lähes ihanteellisen palotilan venttilin virtauksen suhteen, eli venttiililautasen ympäriltä saa siivottua lähes koko venttiilin ympärille 10mm etäisyyden palotilan ja sylinterin seinämään.

Vakionokassa oli muistaakseni todella pientä nostot olisko 8,5mm ja asteita on vähän eli ihan tyypillinen -70 luvun alun vakionokka.

Hiottu nokka missä nostoa lisää (n. 11mm) mutta ei ihan mahottomia asteita, niin pitäisi kadulle tulla aika hyvä. Nykyautoissahan tuota nostoa on todella paljon...

Ralliautossa käytämme hiottua nokkaa missä on 13mm nostoa ja aika hyvin asteitakin. Perusympyrä tuossa on tosi pieni mutta hyviä öljyjä(valvoline racing 20W/50) ja öljynjäähdytintä käyttämällä ei kulumaa ole tullut. Tuollasesta nokasta ei todellakaan ole kadulle, koska alle 3500 ei tarvitse tehdä mitään, kunnon vetoalue on 4000-8000 välillä...

[NesteHukka]

Paljonkos vakio venttiilinjouset pystyvät käsittelemään lisää nostoa, ja kierroksia?

Voisi tosiaan pyytää "Virittäjä Virtasta" tekemään jonkun maasturiin sopivan nokan, jossa on enemmän nostoa.

Onkos säätöjen hakeminen tuollaiseen vakiokaasarin kaltaiseen kaasariin työlästä? Itelläni kun olen pelannut aina tuplien kanssa, ja se ainakin on työlästä. Ainakin jos ei ole sopivia seosputkia saatuvilla, ja jos ei ole edes mitään suuntaa-antavia säätöarvoja.

Ostin muuten rakenteluaihioksi toisen kannen, ettei tarvitse sitten aikanaan kuin heittää paikalleen.
Nyt ymmärrän muutamat jutut aivan selkeästi, kun näin tuon kannen. Kannentiivisteessä ei ilmeisestikään ole pyöreät liekkirenkaat, vaan se on sylinterin reikiä isompi joistakin kohtaa? Tuo selittäisi minulle ainakin sen, minkä takia oli puhetta, että otetaan materiaalia myös sylinterin yläpäästä.
Toinen juttu on venttiilikoko, ja sitä en todellakaan lähde surentamaan nyt, koska "ammeen" reunoihin ei saa riittävää tilaa.

Suunnitelma kokonaisuudessaan:

- Vakiovenat
- Porttaus
- Palotilojen muotoilu
- Kannen laskeminen 1,5-2mm (liian iso urakka purkaa koko moottori tässä vaiheessa)
- Nokka, jossa hieman enemmän asteita, ja ehkä 2mm enemmän nostoa
- Vakiokaasari, tai 2,0 Mirafiorin vakioWeberi manuaaliryyppysarjalla.
- Pakosarja vakio toistaiseksi, mutta hieman avarampi loppupää.

Miltä kuulostaa?

[NesteHukka]

Homma jo aluillansa

Kuva kannesta

[Teppo]

Suunnitelma kokonaisuudessaan:

- Vakiovenat
- Porttaus
- Palotilojen muotoilu
- Kannen laskeminen 1,5-2mm (liian iso urakka purkaa koko moottori tässä vaiheessa)
- Nokka, jossa hieman enemmän asteita, ja ehkä 2mm enemmän nostoa
- Vakiokaasari, tai 2,0 Mirafiorin vakioWeberi manuaaliryyppysarjalla.
- Pakosarja vakio toistaiseksi, mutta hieman avarampi loppupää.

Miltä kuulostaa?

Tutulta! =)
http://ktwww.pspt.fi/w11183/lada/kansi.html

Aja vaan ne ohjuritkin kanavan tasalle että tulee jouhevampi muoto. Siinä Vierin 127:ssa taisi olla hyviä kuvia siitä. Guy Croftin sivutkin kannattaa katsastella läpi. Kerro sitten toki millaisen nokan teetät, millä pintakäsittelyllä ja paljonko sillä jää saksauksessa mittaa mäntiin. Muista ottaa nokan nostoissa huomioon keinuvipujen vipukerroin.

Niin, ja voisitko hieman ottaa kuvissa huomioon foorumia, joku 400-600 pikseliä leveyttä on maksimi. Tuo on 966, joten voisi olla pelkkä url-linkki.

[NesteHukka]

Niin, ja voisitko hieman ottaa kuvissa huomioon foorumia, joku 400-600 pikseliä leveyttä on maksimi. Tuo on 966, joten voisi olla pelkkä url-linkki.

Anteeksi. Luulin, että riittää, että kuvan tiedostokoko on pieni...

Täytynee muokata tuo linkiksi.

[Jankos]

Ohjureita ei mun mielestä kannata vetää poikki vaan ohennat ne eli vakioleveys kanavan reunassa ja siitä nätti ohentuminen ohjurin päähän ja sitten kun jätät sellaisen "evän" tuolta virtauksen suunnasta, niin tulee parempi.

Meillä on vakiojouset tuon 13mm nostoisen nokan kanssa, luulisin riittävän tuohon sun tulevaan nokkaan.

Omankin kaasarin saa pelaaman ihan OK kun porailee suutimet isommaksi, kunhan siinä on väkisin aukeavat kurkut.

Pakosarja toimii ihan kohtuullisesti, mutta loppuputkisto kannattaa rakentaa läpivirtaavaksi 50mm putkistoksi ja kun käyttää simonsin vaimentimia niin ne kestääkin huomattavasti pidempään kun noi halvemmat.

Liekkirenkaat on todellakin ei pyöreät, mutta noissa tarviketiivisteissä on eroa! Eli kannattaa pikimmiten hakea tiiviste valmiiksi ja tarkastaa liekkirenkaan muoto ettei rouhi liikaa.

Kun lasket kannesta ja ketju/kiristäjä ovat kuluneet niin joudut varmasti pidentämään ketjunkiristimen nokkaa eli hitsaa ketjunkiristäjän päähän noin 5mm lisää kakkua tai joku pieni mutteri yms. Näin saat ketjunkin kiristymään.

[NesteHukka]

Tosiaan ihmettelin eilen, että eipä ole sitten kolmikulmaseetejä Ladan kannessa, mutta tuolla Tepon laittamassa linkissä neuvottiin sellaiset tekemään. Kuitenkin, ainakaan minun järkeni ei riitä siihen, miten kolmikulmaseetit saisi tuohon ajettua suurentamatta venttiilikokoa?
Ainoa jos seetipinnan ajaisi ihan venttiilin reunalle, mutta sekään ei taida olla kovin hyvä idea.

Ei tuo Ladan kansi nyt kuitenkaan ihan paska aihio ole viritykselle, kun imukanavat kulkevat aika mukavasti alaviistoon.