Etuvetoisten kytkimet

LUE NÄMÄ ENNENKUIN KYSYT MITÄÄN TEKNISTÄ TAI KERHOON/FOORUMIIN LIITTYVÄÄ.
Avatar
Sdelano v SSSR
Viestit: 2282
Liittynyt: 12.4.2006 1:00
Paikkakunta: Montemurlo/Zelenogorsk/Johanssons

Etuvetoisten kytkimet

Viesti Kirjoittaja Sdelano v SSSR »

Terve!

Etuveto-Ladoissa on - aivan ensimmäisiä Samaroita lukuunottamatta - välyksetön irrotinlaakeri (painelaakeri). Kytkinrakenteen muutos tapahtui maaliskuussa 1987.

Tälläisen kytkimen ominaisuus on, että kytkinvaijerin säätö vaikuttaa oikeastaan vain siihen, kuinka ylös kytkinpoljin nousee, kun se vapautetaan. Vaijerin jälkisäädöllä ei voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että loppuunkulunut kytkinlevy luistaa, eikä siihen, että kytkin ei irrota.

Uusi kytkin säädetään siten, että polkimen liikematka on 120...130 mm; käytännössä kytkinpoljin on ylhäällä lähes jarrupolkimen tasalla. Jos uusi kytkin säädetään siten, että poljinmatka on pidempi, voi seurauksena olla kytkimen painejousen rikkoutuminen.

Kun kytkinlevy (sekä vauhtipyörä ja painelevy ym.) kuluu, nousee kytkinpoljin ylöspäin. Kun liikematkaksi on kasvanut 160 mm:ksi, on todennäköistä, että levy on loppuunkulunut.

Valitettavasti levyn kulumisesta voi tehdä poljinmatkan perusteella arvioita vain, jos tietää, että liikematka on oikein säädetty, kun kytkimen osat on edellisen kerran asennettu.

***

Kytkimen kunnon voi kokeilla seuraavalla, ehkä hieman raa'alta tuntuvalla tavalla.

Moottori ajetaan lämpimäksi, auto pysäytetään sopivaan paikkaan siten, että edessä ei ole esteitä. Käsijarru tiukataan ja kytketään kolmosvaihde.

Moottorin käyntinopeus nostetaan n. 3.000 r/min:een.

Painetaan kaasu pohjaan ja samalla päästetään kytkinpoljin ylös.

Jos moottori sammuu, on kytkin hyvä.

Jos moottorin nopeus pysyy suurinpiirtein vakiona, on kytkin tyydyttävä.

Jos moottorin nopeus nousee selvästi, on kytkin huono.

Huom! Jos moottori ei sammu, on kytkinpoljin painettava pohjaan viimeistään 2...3 sekunnin kuluttua, muutoin kitkapintojen ylikuumenemisvaara. Koetta ei pidä toistaa lyhyin välein enempää kuin kaksi kertaa.

***

Vikoja ja mahdollisia syitä:

Painelevyn sinisyys: ylikuumennut kytkin

Kitkapintojen haperoituminen ja mahdollinen murtuma: ylikuumennut kytkin

Kitkapintojen murtuminen ilman, että pinnat haperoituneet: kytkinlevyn liian suuri pyörimisnopeus (esimerkiksi rullaamalla mäessä pieni vaihde kytkettynä ja poljin pohjassa)

Kytkin ei irrota:

- kiero (asennettaessa väännetty) kytkinlevy
- vaijeri-, kytkinhaarukka- tai painelaakerivika (harvinaisia)
- ruoste kytkinakselin ja kytkinlevyn navan välissä, jolloin levy takertaa akseliin (seisonnassa ollut auto)
- väärinpäin asennettu levy

Ainakin Sachs on toimittanut etuveto-Ladoihin epäsymmetrisiä kytkinlevyjä. Levyn teksti "Getriebeseite" tulee kohti vaihteistoa ja "Motorseite" tai "Schwungradseite" kohti vauhtipyörää. Myös alkuperäinen levy on epäsymmetrinen.

Jos epäsymmetrinen levy asennetaan väärinpäin (moottorin puoli vaihteistoon päin), saattaa käydä niin, että painettaessa poljin pohjaan lukitsevat painejousen kärjet levyn vauhtipyörään => kytkin ei irrota.

Väärin valittu vaihteistoöljy voi aiheuttaa vaihteiden huonon kytkeytymisen, mikä saattaa johtaa (väärään) epäilyyn kytkinviasta


***

Kytkin vaihdetaan esimerkiksi näin:

http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html

Kytkinlevyn keskistykseen sopii hyvin talonmiehen katuluudan varren päästä sahattu 5...10 cm tappi.

Laatikko menee vaivatta paikalleen auton vierestä selinmakuulta jalkapoljilla painaen. Jarrulevystä kiertäen saa hammastuksen osumaan (jätä vaihde päälle, ennenkuin irrotat vaihteensiirtotangon laatikosta) . Luonnollisesti laatikko täytyy kohdistaa, mutta kytkinakselin viistotuksen ansiosta pieni virhe ei haittaa.

Työ onnistuu helposti ilman apulaistakin.

***




SvS
Sdelano v SSSR

***

Neuvostoliittolaista - siis erinomaista!